Restauração do Bugre IV

Bom dia a todos !

Pretendo fazer ao longo do tempo uma restauração completa no Bugre IV, e a ideia é colocar neste tópico o que for sendo feito, com descrição e valores para comparação.

Ontem fiz a primeira visita com o Bugre na oficina para uma verificação geral.
Dando uma volta no Bugre constataram que o motor estava meio "amarrado", não imprimia toda a potencia que o motor 1600 poderia oferecer.
O motor também estava fora do ponto, o rotor do distribuidor estava girando em falso.
As válvulas estavam desreguladas.
A coifa direita do cambio estava danificada e vazando óleo, a da esquerda estava quase rompendo.

Foram feitas as seguintes manutenções:

1) Substituição das coifas do cambio (R$ 20 o par, marca ViBrasil)
2) Troca de óleo do cambio (R$ 32 / 2,5 L Lubrax TRM4 90)
3) Regulagem das válvulas do motor (uma delas estava colada sem espaçamento, em outras duas colocamos uma pequena arruela pois havia desgaste e não dava ajuste), Manutenção no rotor do distribuidor (estava girando em falso, corrigimos a mola interna), Ajuste do ponto (R$ 100 / mão de obra)
TOTAL: R$ 170

Os dois filtros de combustível
Dúvida: Força muito a bomba de combustível ter dois filtros instalados ?


Batente do facão
Dúvida: O alinhamento é esse mesmo? Aparenta estar um pouco pra fora do curso...



Pronto para rodar
Melhorou MUITO o desempenho na aceleração, notei muito mais fluidez... se instalar um par de asas ele sai voando !

tá bonito, o buggy! Quanto aos filtros, a bomba puxa sem problema, pois eles não são muito restritivos (pelo menos enquanto razoavelmente limpos...). Usei dois em um Dojão que tive, por conta da sujeira interminável do tanque, que acabou se esparramando por toda tubulação. Era mais fácil colocar os dois filtros... Mas tens certeza que precisas dos dois?

O batente, não consegui entender direito a foto. Não é igual a minha suspensão, pelo menos.

Bom dia a todos !

Ontem iniciamos a desmontagem do Bugre para avaliação dos componentes metálicos, elétrica, carroceria e demais itens.
Começamos removendo a bateria e depois os bancos que são fixados com 4 parafusos no assoalho de fibra. Um dos parafusos estava soldado na porca.
A ideia é trocar todos os parafusos de ferro por inox, trocar as latarias que estiverem comprometidas e aplicar bate-pedra para proteger da corrosão, substituir os componentes que estiverem em mal estado por novos.

Parafuso do banco
Saiu na Makita


Cockpit
Sujo, porém íntegro!




Volante e setas
O mecanismo que ativa a seta foi removido junto com o volante para serem trocados por novos.


Continuamos removendo os parafusos que fixam a carroceria, painel/capô e para-brisa.


Para-Brisa
Dúvida: Esse furo na carroceria acredito que seja para instalação de para-brisa rebatível. Alguém sabe se é possível adaptar o para-brisa original para encaixar nesse local e deixa-lo móvel ?


Removendo o capô, eis que surgem as novidades.









Tanque de Combustível
Dúvida: Alguém sabe de que carro pertence esse modelo de tanque?






Hoje iremos remover por completo a carroceria para verificar a lataria (chapéu napoleão, focinho de porco etc)

Bom dia a todos !

Ontem removemos toda a carroceria do Bugre para analisarmos com detalhes o chassi e demais estruturas metálicas.


Depenando
Sem o capo, para-brisa, bancos e sto antonio



Pintura
Estas partes vão para pintura eletrostática




Pedais
Esse canto onde vão os pedais será necessário restaurar a fibra e a lataria 



Cilindro Mestre
Esse é o pistão que aciona o cilindro mestre que será trocado.



Borrachas
Elas amortecem o impacto da carroceria com o chassi, mas não estavam funcionando !



Lataria
A cabeça de porco e chapéu de napoleão. Esse chassi vai para o jateamento hoje e avaliaremos a situação com mais detalhes.



Chassi
Alguma ferrugem, alguns trincados mas logo estará 100%



Túnel
Algumas trincas e buracos





Carroceria
Vai para pintura



Hoje iremos remover o motor, analisar a embreagem, levar o chassi para jatear, soldar, e pintar com bate-pedra.

Vai ficar Zerado!!!!!!!!!!!!

Show.... baita coragem. Vai ficar lindão!

Boa tarde a todos !

Ontem fizemos a remoção do motor para encaminhar o chassi ao funileiro e fizemos compra de peças !

Chassi
Quase todo depenado




Caixa de Transmissão
Vamos melhorar isso.



Motor
Faremos uma verificação e limpeza do carburador, troca da bomba de gasolina, etc... depois pintura.






AutoZone
Essa é uma filial brasileira da AutoZone, fica na cidade de Jacareí/SP cidade vizinha à São José dos Campos onde estamos fazendo a restauração do Bugre.
Gostei bastante da loja, os preços são bons e fica aberto de segunda a segunda.
Quem me levou lá foi o Edward, é ele está no comando dessa restauração.
 


PARTES E PEÇAS
Segue abaixo a primeira leva de peças que foram compradas para substituição no Bugre. 


Desimgripante - 2 latas (GT Lub)
R$ 14,30



Graxa Azul 1 kg (Mammoth Brasil)
R$ 26,90



Fluído de Freio Dot 3 - 1 Litro (Varga)
R$ 14,30



Flexíveis Traseiro e Dianteiro - Par Dianteiro e Par Traseiro (Varga)
R$ 31,55



Cilindro Mestre 3 furos (Varga)
R$ 53,95


Correia do Alternador (Dayco)
R$ 7,25



Cabo do Velocímetro (Fania)
R$ 13,45



Cabo do Acelerador (Fania)
R$ 4,35



Amortecedor Dianteiro (Cofap)
Comprei o par dianteiro, o traseiro estava em falta chega na quinta.
R$ 140,30 (o par)



Pivos dos Amortecedores Dianteiros - Superior e Inferior - 4 peças  (Nakata)
R$ 64,60


----------------------------------------------
TOTAL DA COMPRA: R$ 370,95
----------------------------------------------

nao usaria correia dayco, nem fluido dot 3 (no minimo 4) , nem graxa azul (ja compraria molykote com bissulfeto de molibdenio) (graxa azul só funciona a nautica, da shell se nao me engano o resto é graxa porcaria com corante).

esse lubrificante na realidade é um desengripante, assim como o wd40...

ou eh lubrificante ou desengripante, ambos é impossivel, mkt enganoso. se ele desengripa ele tira a lubrificacao (boa e ruim)... normalmente eh um oleo muito fino, q penetra e ajuda a soltar as pecas, porem esse oleo nao tem qualidade lubrificante, basta um leve aquecimento ou deixar evaporando que rapidamente acaba, serve mesmo pra desengripar e soh.

a desmontagem foi legal, gostei, mas eu refaria o santo antonio, novo, material forte, sem emendas nem soldas, faria tb um reforco triangular nele e soldaria no chassi (jamais aparafusado). a pintura eletrostatica fica show, nao sai nem batendo o martelo !

Olá Henrique, se puder mande mais informações sobre a escolha do dot4 ao invés do dot3 e sobre a correia também.
Fiz a alteração para "desemgripante" pois compramos para esta finalidade mesmo rs...
Sobre o Sto. Antonio gostaria muito de soldar no chassi, mas devido ao formato da carroceria acho que não será possível.

Segue abaixo uma simulação que estou fazendo do Bugre (ainda não terminei), aguardo dicas de voces !

bancos AMG? heheheh ta podendo hein amigo? gostei do tanque da RD

gostei dos farois bi-colores e dos piscas brancos, gostei das letras em branco do bugre , gostei da pintura branca em toda fibra mas nao vi problemas na preta tb.

nao gostei da falta do parachoque e dos milhas, se bem que poderiam ser instalados no santo antonio.

odiei as rodas pretas, coisa de favelado... nao gostei do parabrisa pintado, cromado ou polido muito melhor .

sobre as dayco: sao reconhecidas no mercado, fabricante antigo, mas ultimamente as goodyear, michelin e outras marcas estao vindo melhores e mais fáceis de achar. 

sobre o fluido, dot 3 é um fluido ultrapassado, com ponto de fulgor baixo, ou seja, esquenta e perde desempenho rapidamente, obviamente vc nao vai andar a milhão ou descer e subir serras, mas é um item barato e de facil substituicao e q tem propriedades melhores que o dot 3.

tem dot 4, dot  5 e 5.1, os 5 pra cima nao convem usar, mas o 4 é o atual usado em todas as montadoras. (os ultimos tem propriedades que podem estourar selos e pistoes e borrachas caso nao sejam adequadas pra eles).

numa emergencia, vc acha em qqr posto um frasquinho de dot 4 e nem sempre dot 3 .

obviamente ao substituir, vc deve esgotar completamente o fluido antigo, que é altamente corrosivo e poluente, portanto, jogue o fluido dentro do lugar correto no posto (todo posto por lei tem um deposito pra oleos e fluidos).

convem esgotar , trocar cilindro mestres, burrinhos se for o caso, etc... se der pra trocar os canos do fluido melhor, senao, esgote e deixe escorrer, tudo isso é muito barato, coisa de 200 reais e seu freio ficará MUUUUUUUUIIIIIIIIIITOOOOOOOO melhor, mais manobravel e confiavel.

Tipo de coisa que vale 2x o gasto que vc terá.

Aproveita e atualiza os freios para disco, ao menos na dianteira, deve ter no forum tutoriais disso.

	Ponto de ebulição fluído seco	Ponto de ebulição fluído contaminado com água
DOT 3	205 °C	140 °C
DOT 4	230 °C	155 °C
DOT 5*	260 °C	180 °C  * Base silicone.
DOT 5.1	270 °C	190 °C

.
A diferença entre os tipos de fluidos de freio é o ponto de ebulição, como segue na tabela acima.

Além da condições de absorver umidade, com exceção do DOT5 que não absorve umidade, mas pode ser contaminado com água também. Por isso a referencia de temperatura de ebulição quando contaminado com água.

O tipo de fluido deve ser escolhido de acordo com a recomendação do fabricante.

O carro não vai frear mais ou o funcionamento do sistema vai ficar melhor ou pior se trocar de DOT3 para DOT4, apenas o DOT4 vai suportar uma temperatura maior que o DOT3. Essa temperatura é muito incomum de ser atingida em regime normal de uso e até em um regime mais forte, só se atinge esses limites em condições extremamente severas similares a competições, o que não é o caso de carros de passeio.

Outra coisa, os sistemas mais antigos como os do Buggy, não foram desenvolvidos para usar DOT4 ou maior, que podem comprometer a vedação desses sistemas.

Particularmente aos nossos Bugguies, não vejo a menor necessidade de usar DOT4. A não ser que se tenha um sistema mais moderno do que o normalmente usado instalado.

O sistema usado no Buggy foi desenvolvido para usar DOT3, é simples sem hidro-vácuo e/ou ABS e a solicitação é menor do que foi projetado para suportar, por ser desenvolvidos para carros mais pesados do que os Buggies.

Também não vejo dificuldade em encontrar o fluido DOT3 no mercado, tem em qualquer posto ou loja de auto peças, igual ao DOT4.

Não sei o que o Henrique quis dizer com "MUUUUUUUUIIIIIIIIIITOOOOOOOO melhor, mais manobravel"... O funcionamento será o mesmo usando o DOT3 ou o DOT4 e não haverá nenhuma diferença ao movimento do pedal e não vai frear mais.

Resumindo: É muito melhor manter o sistema funcionando corretamente com DOT3, fazendo revisões periódicas e trocando o fluido(DOT3) a cada ano ou no máximo dois anos, do que trocar para DOT4 simplesmente.

Seja qual for o fluido usado, deve-se trocar todo fluido do sistema a cada ano ou no máximo dois anos, dependendo do uso.

Reinaldo

reinaldo, nao é bem assim.

eu já tive o freio perdendo eficacia em duas oportunidades, a primeira num landau descendo a serra em velocidade tranquila, com familia dentro, absolutamente dentro dos limites, isso la nos anos 90... foi assustador enfiar o pé assoalho abaixo e nada ocorrer.

a segunda tive problemas com contaminação, estava em viagem estrada simples, pisei varias vezes devido ao trafego lento que insiste em acontecer em todos os KM desse país pela imprudencia e mal treinamento de 99% dos brasileiros ao volante, o carro nao ficou sem freio mas perdeu imensamente sua potencia.

o fluido de freio nao é apenas o ponto de fulgor, o dot 4 (e superiores) resistem MELHOR a escalada de temperatura não apenas ao ponto de fulgor. 

Nao necessariamente vc só terá problemas na temperatura maxima, algumas vezes vc nem precisa chegar lá para sentir que ele da sinais de problemas.

Em situacoes simples rotineira, os DOTs superiores sao sim melhores, não sao iguais. O dot 4 te permite uma sensibilidade bem maior, ou seja, vc consegue dosar melhor o freio durante todo o curso do pedal. 

Ha tambem diferencas sensíveis para o funcionamento para veículos com ABS (nao é o caso dos buggys mas convem falar), muitos fabricantes recomendam nunca substituir o dot em carros com sensores ABS, mesmo para carros que irao em track days por exemplo. 

Acontece que como o fluido se comporta de forma diferente o abs entende que o carro esta travando a roda em qqr pisadinha, deixando o abs maluco, sem controle algum inclusive entre as rodas.

(estamos enfrentando isso com um vectra com ABS, o meu amigo dono do carro modificou o sistema de freio para algo mais forte, ja pensando na intervencao mecanica e agora o freio ficou maluco como abs ligado, desligado funciona muito melhor).

Então, desculpe, respeito sua opiniao de quem trabalha no ramo automobilístico, mas eu já encarei na pele problemas com freios e portanto sei que na práticas, pouca coisa pode te livrar do tranquilo pro desespero total.

Concordo em relacao a manter os mecanismos com o dot 3, como eu disse no meu post, se vai fazer um up, nesse caso, pela idade, trocaria tudo. 

discordo em relacao ao peso do projeto, isso influi sim, bastante, mas nao é apenas o peso que manda na equacao, qdo a temperatura sobe, vc pode estar numa bicicleta ou num 1113, ate o fluido esfriar vai ficar sem freio.

Ademais, os sistemas dos buggys eram falhos e ruins qdo montaram eles (pq vieram falhos e ruins nos fuscas e brasilias) ignorar isso é tampar o sol com a peneira, por isso colocamos disco na frente qundo nao nas 4 rodas. Normalmente sao duros, fracos, com pouco curso, sao 8 ou 80, ou nao freiam nada ou freiam muito, isso é recorrente na maioria dos fuscas/buggys por ai... Se o seu esta perfeito, ótimo, bom sinal, mas nao espere que todos estejam perfeitos, Parto sempre do principio que seguranca pode ser melhorada, ainda mais nos freios.

Realmente o carro nao vai frear MAIS com o dot superior, quem freia é o conjunto pastilha, disco, pneu, asfalto e prudencia. Mas vai deixar o carro mais fácil de frear, com maior sensibilidade e progressão durante o curso do pedal, vai deixar um faixa maior de temperatura pro freio trabalhar entre outros ítens.

pra finalizar: 
http://bestcars.uol.com.br/ct2/fluido-freio.htm

Motos sao muito leves, de 3 a 4x mais leve que qq buggy e é altamente recomendável usar dot 4 ou superior devido justamente ao ponto de ebulicao.

buggys sao veiculos muitas vezes negligenciados, andam em situacoes de muita umidade (quando nao totalmente dentro da agua), sao lavados com jato de agua etc... portanto, ao meu ver, so por isso,ja justificaria ter um dot 4, afinal se contaminar, terá um gole a mais ate dar problema.

Enrico, 

Parabéns pela coragem. Eu devia ter feito isto no meu quando peguei e não fiz. Me arrependo muito e provavelmente farei em seguida.

Quanto à simulação, me desculpem os amigos, porém cada buggy é diferente um do outro exatamente porque o dono o deixa com a "sua cara". Eu faria o quadro do parabrisa, santo antonio, rodas e parachoques cromados.

O resto é só diversão.

Abçs,

Henrique, muita calma.

Muita informação bagunçada e confusa.

Suas experiências particulares não podem ser consideradas como regra. Certamente tinha algum problema no freio do Seu Landau e certamente não era culpa do fluido ser DOT3. Eu tive um Landau e freava muito bem. Como eu disse, se o sistema não estiver revisado não adianta usar DOT4, 5, 6, 7... Vai falhar se estiver contaminado.

Os sistemas não mudam o funcionamento ou freiam melhor só por estar usando DOT3 ou DOT4, os freios funcionam igual e freiam igual se estiverem livre de água e sem nenhum problema no sistema.

É preciso ler e interpretar as coisas que eu escrevo corretamente. Em nenhum momento eu disse que DOT3 e DOT4 são a mesma coisa... Claro que o fluido de freio DOT4 analisado separadamente será sempre melhor do que o DOT3, mas a aplicação é que deve ser considerada.

Nos carros de hoje com ABS e Hidro vácuo, seria ilógico usar DOT3 e em alguns casos DOT4 também não se aplica mais, mas estamos falando de sistemas simples e antigos (Não confundir antigos com velhos), que são absolutamente seguros ainda hoje e especificamente em Buggy está super dimensionado sim pelo pouco peso. Aliás o peso de um carro é o que mais influência no dimensionamento do freio.

Os freios VW sempre funcionaram muito bem, os problemas que acontecem são em sistemas com algum defeito ou falta de manutenção e isso nada tem haver com o uso do DOT3 ou DOT4, se não fizer a manutenção regular não adianta usar DOT4, 5, 6, 7... Vai falhar do mesmo jeito.

Em relação ao Buggy, que é o foco do nosso fórum, o problema cronico no freio não é falha do sistema e sim uma característica que é o fácil travamento das rodas dianteiras em freadas mais bruscas, justamente pelo baixo peso do conjunto sobre tudo na dianteira.

Mais uma vez, não adianta usar DOT4 e não fazer a manutenção correta para manter o sistema funcionando corretamente. Para o Buggy com o sistema convencional VW, DOT3 é mais do que suficiente. O mais importante é trocar o fluido no tempo correto para manter o sistema funcionando corretamente e confiável.

No meu Buggy sempre usei DOT3 e vou continuar usando, pois nunca tive problema nenhum e tenho outros carros que usam DOT4... Cada caso é um caso, mas não por essas experiências pessoais e nem porque eu estou falando, mas sim por ser testado e comprovado tecnicamente nas indústrias do mundo inteiro...

Se ficar sem freio em alguma situação, independentemente de estar usando DOT3 ou DOT4, certamente será por algum problema mecânico do sistema, contaminação do fluido ou uso indevido e não simplesmente por ser DOT3 ou DOT4...

Reinaldo

Enrico parabéns pelo belo exemplar e pelo projeto em andamento ! 

eu deixaria o "bugre" lateral na cor do carro (branco), quadro do parabrisa em aluminio, farois de milha, rodas pintadas de branco ou mesmo um jogo de gauchas polidas, e gostei dos bancos esportivos cor preta. Mas no final das contas o que mais vale é agradar ao dono ! hehehe

Abraços

Boa tarde a todos !

Ontem o chassi do Bugre foi lavado em alta pressão com solupan antes de levarmos para a funilaria.

Cabeçote do Chassi
Vejam o antes e o depois da lavagem


Durante o carnaval será executado o trabalho de restauração completa do chassi. Na próxima semana quando o serviço for finalizado, faço um post sobre os detalhes do procedimento, produtos utilizados e valores.

Hoje fiz compras de mais peças nos sites www.vwantigo.net e http://www.mercadolivre.com.br

VWANTIGO.NET 
R$ 148,65 (peças) + R$ 32,35 (frete) = R$ 181,00 (total)



MERCADOLIVRE (Vintagewagen)
R$ 259,00 (peça) + R$ 18,50 (frete) = R$ 277,50 (total)



Após o feriado continuaremos, bom carnaval a todos !

Tô curioso com resultado dessa empreitada.
Adoro essas coisas.

Boa tarde a todos !

Todas as peças encomendadas já chegaram e o chassi já está na funilaria sendo trabalhado.

A previsão do término é quarta (25/02) e estão começaremos a montagem e finalização desta primeira etapa da restauração.


Chassi aguardando



Eixo dianteiro desmontado



Parece um canhão !




Túnel - Entrada
Estava cheio de papel e espuma, provavelmente para diminuir a vibração da alavanca de cambio pela ausência da bucha do varão !




Túnel - Interior
Ainda não removemos todo o entulho. 
Iremos aplicar Hammerite no lado externo do chassi, alguém tem alguma dica para proteger o interior do túnel ?



Pontos de ferrugem






Lixando o chassi

Não sei no que você é melhor...

Na restauração ou nos detalhes das fotos...

Parabéns!!!!

Reinaldo

Acompanhando.. Muito bom!

Enrico otimas postagens,

Vou fazer algumas observações se me permite a primeira é quanto ao cilindro mestre compensa e muito você pegar um cilindro duplo a diferença de preço não justifica a segurança caso tenha algum problema em alguma mangueira ou conexão de freio com esse cilindro simples seu, você fica sem freio!!! com o duplo ou a dianteira ou a traseira ficaram funcionando e você nota a tempo de conseguir arrumar

Se fosse eu alem do hamerito aplicava uma camada de fibra na parte externa do chassis principalmente por baixo e na area dos pedais....

Agora quanto a proteção da parte interna do tunel estou no mesmo dilema com o fusca que vou reformar.... tava pensando em algo como lavar ele por dentro deixando inclinado aplicar um desengraxante com a pistola e mandar hamerito pra dentro mas não sei se seria eficiente.....

Abraços!

Boa noite a todos !

Hoje conseguimos mais alguns itens para o Bugre:

Amortecedor Traseiro (Cofap)
R$ 115,62 (o par)


Amortecedor da Direção (Cofap)
R$ 66,65


Cabo da Embreagem (Fania)
R$ 11,25


Cabo Freio de Mão (Fania)
R$ 43,50 (o par)


Mola Pedal do Freio
R$ 8,25


----------------------------------------------
TOTAL DA COMPRA: R$ 245
----------------------------------------------


Peças da Encomenda Passada
Chegou tudo

Kleyton Maia escreveu:Enrico otimas postagens,

Vou fazer algumas observações se me permite a primeira é quanto ao cilindro mestre compensa e muito você pegar um cilindro duplo a diferença de preço não justifica a segurança caso tenha algum problema em alguma mangueira ou conexão de freio com esse cilindro simples seu, você fica sem freio!!! com o duplo ou a dianteira ou a traseira ficaram funcionando e você nota a tempo de conseguir arrumar

Se fosse eu alem do hamerito aplicava uma camada de fibra na parte externa do chassis principalmente por baixo e na area dos pedais....

Agora quanto a proteção da parte interna do tunel estou no mesmo dilema com o fusca que vou reformar.... tava pensando em algo como lavar ele por dentro deixando inclinado aplicar um desengraxante com a pistola e mandar hamerito pra dentro mas não sei se seria eficiente.....

Abraços!

Oi Kleyton obrigado pela dicas, comprei o mesmo modelo do cilindro mestre que estava instalado pois não sabia se outro modelo seria compatível. 
Como também estou trocando os canos por onde passa o fluído e os flexíveis vou deixar o sistema todo novo, espero que funcione !

Pensei em aplicar o bate-pedra por cima do Hammerite apenas na parte de baixo do chassi onde alguma pedra pode colidir e retirar o esmalte.

Dentro do túnel vou pesquisar mais um pouco, aqui no fórum deve ter algum tópico sobre isso, quando decidir coloco o procedimento aqui.

Se já comprou o cilindro mestre simples novo, não tem problema... Se montar certo vai funcionar bem..., mas quem pretende fazer manutenção e/ou trocar o cilindro mestre, o Kleyton está certo, melhor comprar o cilindro de circuito duplo.

Obs: Junto com o cilindro mestre duplo é bom colocar o reservatório de fluido de freio bipartido com duas mangueiras, ao invés de um "T" ligando as duas mangueiras como fazem normalmente por aí...

Reinaldo

Reinaldo escreveu:Se já comprou o cilindro mestre simples novo, não tem problema... Se montar certo vai funcionar bem..., mas quem pretende fazer manutenção e/ou trocar o cilindro mestre, o Kleyton está certo, melhor comprar o cilindro de circuito duplo.

Obs: Junto com o cilindro mestre duplo é bom colocar o reservatório de fluido de freio bipartido com duas mangueiras, ao invés de um "T" ligando as duas mangueiras como fazem normalmente por aí...

Reinaldo

Bem lembrado do reservatório com duas camaras também , mas se é novo volta na loja e bate um chaveco que voce troca e paga a diferença ... abçs